Что такое водопад? Явление природы, когда гигантское количество речной воды с невообразимым грохотом падает с невероятной высоты. Зрелище, завораживающее взгляд. Говорят, что на падающую, летящую воду, можно смотреть бесконечно, так же, как на языки пламени ночного костра…
Бразильцы называют его Катаратас. Слово, чем-то схожее со словом «катарсис». По впечатлению – очень схожее. Водопад на реке Игуасу – очень протяжённый. И одновременно, одним взглядом увидеть его с земли невозможно. Но мы видели его целиком – с самолёта, когда он садился в местный аэропорт, находящийся совсем неподалёку от водопада. И с самолёта это тоже смотрелось весьма необычно. А уж с земли – и говорить нечего.
Ещё до приезда я знал, что в водах Игуасу водятся крокодилы, видел их на туристической видеосъёмке: лежат в воде неглубоко, как поленья. И дела им нет до того, как грохочет рядом водопад. То ли греются, то ли добычу поджидают. А, может, и то, и другое… Заметили мы и других хищников поблизости – пернатых. Орлы это или нет, не знаю, в орнитологии я не разбираюсь, но в воздухе над водопадом кружило их немалое количество, потому и в кадр попали.
Несмотря на то, что водопад весьма протяжённый, и обойти его, учитывая очень неровную обрывистую местность, довольно непросто, есть в нём та часть, которая более всего привлекает человеческое внимание: так называемая «Глотка дьявола». В этом месте вода обрушивается одновременно с трёх сторон. В воздухе постоянно висят клубы тумана, состоящего из мелких брызг. Когда нет ненастья, и сияет яркое бразильско-аргентинское солнце (водопад находится непосредственно на аргентинско-бразильской границе), то торжествуя во влажном воздухе, висит-переливается огромная радуга.
Никто из побывавших вблизи «Глотки дьявола» не может сказать, что вышел сухим из воды. Мелкие брызги делают одежду не просто влажной, а мокрой насквозь.
Все, кто хотя бы раз побывал в этом месте, не забудут о нём никогда. Поистине, Катаратас Игуасу – настоящее чудо природы!

Однако, чтобы добраться до самого водопада Игуасу, к которому мы так стремились, нам предстояло проехать на специальном двухэтажном туристском автобусе ещё несколько километров. Погода стояла приветливая: солнечно и тепло. По этой причине все мы вшестером взобрались на второй этаж автобуса, чем-то напоминавший просто крышу с навесом. Воздух там во время движения автобуса гулял свободно и приятно освежал. Идеальная погода для прогулок: и не жарко, и не холодно.
По пути к водопаду автобус дважды останавливался. Один раз для того, чтобы высадить любителей сафари, а второй раз – любителей каноэ.
Наконец, мы подъехали к месту, откуда к водопаду надо было идти пешком. И тут наше внимание (и не только наше, а всех туристов из разных стран) привлекли необычные зверьки, которые разгуливали вокруг с видом настоящих хозяев данной местности. Мы таких, конечно, никогда не видели: с длинными хвостами, как у енотов, и с длинными любопытными носами, чрезвычайно подвижными, которых у енотов отродясь не бывает.
Особенно животные заинтересовали пятилетнего Тимура. За спиной у него был маленький походный рюкзачок с печеньками и булочкой. Так вот, этот предмет очень заинтересовал носух (так их, оказывается называют). И пока Тимка разглядывал зверьков и пытался кого-то из них погладить по спинке, они улучили момент и прямо со спины стащили тимкин рюкзачок!
Банда носух тут же умело и быстро открыла рюкзачок и вытряхнула из него всё содержимое. И началось пиршество наглых маленьких пушистых бандитов прямо на глазах у изумлённого ребёнка! Они не оставили ни крошки! А потом, убедившись, что у нас ничего нет и толку, значит, от нас для них никакого – спокойно с достоинством удалились. Нападение голодных и жадных носух достигло своей цели. Тимур долго ворчал , поминая их, поскольку эти грабители оставили его без вкусного перекуса по дороге. А мы, взрослые, из-за неожиданности грабежа умудрились вовремя не отбить рюкзачок. Бывает и такое…
Уже потом, гораздо позже, я раскопал об этих существах кое-какую информацию. Довольно занятную…
Российский антрополог Станислав Дробышевский назвал носух «идеальными кандидатами на разумность» в связи с древесным образом жизни, социальностью и развитыми конечностями. Носухи (по другому их называют коати) - род млекопитающих семейства енотовых, распространены в обоих Америках: и Южной, и Северной. Их испанское, французское и английское название «коати» происходит от одного из индейских языков. Названы они носухами за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлинённым носом. Длина тела 41—67 см, хвоста 32—69 см. Весят примерно 11 кг. Туловище удлинённое, конечности средней высоты, передние короче задних. Хвост ооооочень длинный. Обитают носухи в основном в тропических лесах, однако встречаются даже и на краю пустынь. Хотя носухи и всеядны, но при наличии выбора предпочитают мясную пищу. В отличие от других енотовых, ведущих ночной образ жизни, носухи активны круглосуточно, особенно днём.

Итак, за три бразильских реала с мелочью, потраченных на билет в автобус, мы вместо водопада оказались в густом влажном лесу. Заметно было, что этот же самый лес на этом же самом месте (или примерно такой же) произрастал точно так же и тысячу, и сто тысяч, и, возможно, миллионы лет назад. От обилия кислорода, производимого растениями, у меня с непривычки закружилась голова. Некоторое время я пребывал в состоянии схожем с эйфорией от такого перенасыщения лёгких.
Первыми нам на глаза попалась стая фламинго, пасшихся на лужайке возле тенистого ручья. Не розовые, а скорее белые с розоватым оттенком. Сразу отмечу, что все существа, оказывавшиеся в поле нашего зрения, вели себя по отношению к нам совершенно спокойно. То есть, никак не реагировали ни на наше появление, ни на наше исчезновение. Правильно: жили без нас миллионы лет, и ещё столько же проживут, если их не трогать.
Вскоре мы обратили внимание на странных чёрно-белых птиц с огромными ярко-жёлтыми клювами и догадались, что это и есть знаменитые бразильские туканы.
Казалось, что лес буквально перенаселён самыми разнообразными пернатыми обитателями. Летающими, бегающими и от нечего делать просто сидящими на ветках.
Пришлось только сожалеть о том, что ни орнитологов, ни ботаников в нашей семье не оказалось, потому что названия большинства растений и птиц так и остались мне лично совершенно неизвестными. Помимо попугаев, которых, ну, кто бы из нас не узнал. Впрочем, каких конкретно попугаев мы лицезрели – увы, тоже не всегда понятно было.
Переходя через ручей, я заметил в прозрачной воде несколько крупных рыб и заодно решил сфотографировать и их. Но, едва навёл фотоаппарат, как обратил внимание на некое существо, явно напоминающее крокодила, крадущегося к этой самой рыбьей стае. Что-то мне сразу расхотелось щёлкать фотоаппаратом и обращать на себя внимание крокодила. Но щелчок всё-таки произошёл, и поэтому я быстро покинул это место. Кадр, увы, получился смазанным. Позже, вспоминая этот момент нашей истории, отметил, что впервые видел физиологическое подтверждение выражению «тупорылый», ибо рыло у этого хищника было действительно по-крокодильи затупленное.
Вскоре нам послышались долгие очень тоскливые заунывные звуки и голоса. Через некоторое время мы встретили индейцев. Настоящих. Босоногих. В светлых одеждах странников. Лица у них были весьма печальными. Они просили подаяния и пели, по-видимому, очень древнюю ужасно монотонную песню. Женщины опирались на бамбуковые посохи. Казалось, что пришли они откуда-то очень издалека, голодны и сильно устали. Поглядев на выражение их лиц, я испытал глубокое сочувствие к аборигенам и, разумеется, подал.
Затем нам попалось такое место, где среди пышных цветов металось много колибри. К сожалению, они не позируют, а постоянно порхают в воздухе, как бабочки, и сделать нормальных фотоснимков так и не удалось. Зато непосредственно сами бабочки позировали во множестве на моей шляпе и футболке. Возможно, цвет моей майки напоминал им цвет свежего банана? Не знаю. Но меня фотографировали все вокруг поскольку даже, когда я снял с головы шляпу с пригревшейся на ней бабочкой, остальные так и остались на мне. Не разлетелись.
Пора было выбираться из леса. И нам это удалось с помощью невидимого музыканта, игравшего где-то вдалеке красивую этническую музыку. Я шёл на приятные звуки и вышел на площадку, где, к своему удовольствию, сфотографировал данного товарища и наслушался красивых мелодий. Неподалеку от него торговали экзотическими предметами: калебасами, бомбильями и бутылками с местным вином, имеющими вид натурального бычьего копыта. Прямо с шерстью.
На этом наше посещение парка чудес бразильского леса или, как его здесь именуют, «Птичьего парка», завершилось. Впереди нас ждало грандиозное зрелище водопада Игуасу, высота которого вдвое превышает Ниагарский водопад, а длина – около трех километров!

Вилла Иоланда или по-другому (по-местному) «Пусада Фонте Белла» в небольшом бразильском городке Фос ду Игуасу оставила в душе моей супруги самые нежные воспоминания. Это были чудесные солнечные дни и восхитительные бархатные ночи под усыпанным незнакомыми созвездиями небосводом другого полушария Земли. Здесь мы находились в двух шагах от мира первозданной южноамериканской природы. Более того, иногда, обычно ранним утром, эта самая природа залетала к нам на виллу на крошечных крылышках птичек колибри. Дело в том, что в густой зелёной листве кто-то из местной обслуги устроил кормушки с приманкой для птичек в виде искусственных цветов (очень похожих на натуральные). И колибри прилетали к нам, чтобы питаться, а мы наблюдали за ними. Первым заметил птиц мой старший сын Рома.
На вилле было место для парковки автомобилей, спальные комнаты с огромными широкоэкранными телевизорами, душевые, просторная столовая и замечательный бассейн. Тенистая субтропическая растительность давала приятную тень. В столовой с раннего утра был готов завтрак, так называемый «шведский стол»: сыры, колбасы, ветчина, печенье, мучное, фрукты, сладости, кофе, молоко, чай всех сортов и матэ. В другое время дня можно было готовить самим, пользуясь кухней и посудой по своему усмотрению. Прохладные соки и воду всегда можно было найти в холодильнике.
На вилле постоянно кто-нибудь дежурил. В день нашего приезда это был худенький кудрявый смуглый юноша по имени Дуглас, потом – круглолицый крепыш с редкой юношеской бородкой - Жоао, а затем пришла Андреаса – худенькая, тонколицая и смуглокожая красавица. Все они были приветливы с гостями и сразу же отзывались на любой вопрос. Конечно же, нас интересовало восьмое чудо света – водопады Игуасу. Ради них мы, собственно и прилетели сюда через Куритибу.
Именно Андреаса нам и подсказала однажды утром, что в заповедник Игуасу ходит обычный городской автобус. Это гораздо дешевле и проще, чем заказывать такси. Она назвала номер, я запомнил. Она рассказала и нарисовала схему, как пройти к остановке. И мы пошли… Не заметив ближней автобусной остановки, мы прошли расстояние до следующей, заметили её, дождались автобуса и поехали на нём к водопадам.
Однако и здесь нам суждено было совершить ошибку. Мы вышли не на той остановке и вместо водопадов очутились в удивительном месте с девственной природой. В настоящем бразильском лесу с невероятным количеством птиц самых разнообразных форм и расцветок. Там мне предстояло пережить внезапную встречу с индейцами и нападение огромных тропических бабочек, преследовавших к моему изумлению именно меня. О том почему и как это случилось – в следующей главе.

Что такое комфорт по-бразильски? Это когда снаружи вокруг тебя душно и жарко, как в бане, а внутри – и не душно, и совсем нежарко. Именно поэтому в воздушном лайнере, уносившем нас из аэропорта Сантос Дюмон, располагающемся на острове посреди океана, в аэропорт Афонсу Пена города Куритиба было совсем не жарко. К моменту высадки в Куритибе мы даже немного продрогли. Зато с комфортом. В гигантском здании куритибского аэропорта тоже был комфорт, поэтому согреться удалось не сразу.
Впрочем, и снаружи погода начинала хмуриться тучами. Дул ветер. Куритиба расположена на горном плато с высотами 860—1020 метров над уровнем моря. От океанского побережья плато отделяет горная гряда Serra do Mar. Город Куритиба претендует на звание самого экологичного города планеты. И всё - благодаря целенаправленной политике мэра города. Даже в аэропорту обыкновенные контейнеры для мусора выглядят не совсем обыкновенно. Мы даже сфотографировали один из них на память. Для каждого вида мусора в баке устроена отдельная ячейка. Издали мусорный бачок смотрится как у нас витрина для мороженого.
Ещё хотелось бы отметить, что в отличие от наших российских аэропортов в бразильских, в том числе и в Куритибе, можно фотографировать и самолеты, и взлётную полосу сколько угодно. И никакой строгий товарищ не потребует от вас немедленно прекратить съёмку. Ему это и в голову не придёт. Более того: его и нет там вообще. А окна аэропорта огромны, как стрекозиные глаза вблизи.
Из Куритибы мы вскоре должны были вылететь в Фос-ду-Игуасу. По этой причине сам город нам увидеть так и не довелось. Хотя именно в нём живет папа Андреасы, симпатичной смуглянки, привечавшей нашу семью на вилле Иоланда в Фос-ду-Игуасу. Кстати, именно в Куритибе 27 июня 2014 года наша сборная по футболу, руководимая самым высокооплачиваемым в мире тренером Фабио Капелло, так и не смогла победить африканскую сборную из Алжира и с оглушительным треском вылетела с чемпионата мира. Всем истинным футбольным болельщикам России безусловно памятен тот позорный матч.
Находится Куритиба в 90 километрах от Атлантического океана и является административным центром штата Парана. В черте города протекают четыре небольших реки, на которых сооружены искусственные озёра, служащие зонами отдыха и источниками воды.Название города переводится с языка местных индейцев как «сосновое место», так как в окрестностях распространена так называемая «паранская сосна». В 1668 году семнадцать колонистов под руководством Габриэля Лары основали поселение Носа Сеньора да Луз ду Пиньяис, которому 29 марта 1693 года был присвоен официальный статус, что и считается формальной датой основания города. В 1842 году селение приобрело городской статус с названием Куритиба, а в 1853 году город стал столицей новообразованного штата. Экономика города быстро развивалась, опираясь на скотоводство, заготовку древесины, добычу полезных ископаемых и выращивание матэ. В 1880—1885 годах была сооружена железная дорога Куритиба — Паранагуа, обеспечившая растущей городской промышленности выход к морю. Благодаря бурному экономическому развитию во второй половине XIX века, Куритиба была одним из мест расселения европейских иммигрантов, главным образом русских немцев, итальянцев, поляков и украинцев. Следы этих иммигрантских волн до сих пор хорошо видны в лицах, традициях, кухне и архитектуре города.

Есть в магазинах Рио-де-Жанейро изобилие того, что невозможно увидеть в таком количестве и при таком разнообразии нигде в мире. Это драгоценные и полудрагоценные камни. Мне повезло побывать в одном из таких магазинов компании Moreno. Находится он в самом центре района Копакабана: на улице Rua Xavier da Silveira дом 23.
Опытные геммологи (специалисты по драгоценным камням) Исаак и Чарли (Charles Kessous, так было написано в его визитке) показали мне столько камней и рассказали о их свойствах столько интересного, что у меня едва не пошла кругом голова…
Бразилия - один из самых богатых в мире источников драгоценных камней. Здесь добывают изумруды, аквамарины, императорские топазы - список можно продолжать до бесконечности. Особое место среди этого изобилия занимает турмалин Параиба (Paraiba) - совершенно уникальный камень, который в Бразилии можно найти только в крошечном регионе страны одноименного названия - Параиба. Он имеет насыщенный бирюзовый цвет — часто образно именуемый «цветом воды в бассейне», «электрическим», неоновым. Из всех стран Латинской Америки такой красивый камень как аметист чаще всего можно встретить в Бразилии. Здесь и друзы самой разнообразной формы, и жеоды аметиста и отдельные кристаллы. Бразильские аметисты отличаются своим цветом, помимо чисто фиолетового цвета здесь они изредка имеют изумительный пурпурный оттенок. Именно в Бразилии неоднократно находили очень редкие по размерам камни-самоцветы. Так, например, именно здесь был найден самый большой в мире топаз весом 298 кг, который сейчас выставлен в нью-йоркском музее. О красоте бразильских изумрудов и исключительном качестве бриллиантов – я уже и не говорю. Об этом знает весь мир!
Меня поразили и красота, и разнообразие натуральных камней магазина Морено. Особенно восхитили - необработанные образцы природных минералов и композиции из птиц, изваянных из полудрагоценных камней и самих камней, на которых они расположились по замыслу ювелиров, скульпторов и камнерезов. Восхитительные попугаи, колибри, совы из оникса, флюорита, агата , яшмы всех пород и расцветок на кристаллах и жеодах аметиста, горного хрусталя, цитрина… Просто фантастика! Баснословно красивы жеоды аметиста, горного хрусталя, пирита и агата. Жеода - геологическое образование, замкнутая полость в осадочных (преимущественно в известковых) или некоторых вулканических породах, частично или почти целиком заполненная скрытокристаллическим или явнокристаллическим минеральным веществом. В жеодах минеральное вещество откладывается послойно от стенок к центру, а в случае ритмичности процессов поступления минерального вещества образуются концентрические зональные слои (например, в агатах). Поверхность внутренней полости жеоды может быть образована кристаллами, как в случае с аметистами, например. А бразильские агаты? Бразильские агаты – это нечто. Кто не видел бразильских агатов, тот вообще не видел что такое настоящий агат!
Ну, как было уйти без сувенира из такого волшебного места? Никак. Пришлось кое-что приобрести – на память… Не жалею.

Рио-де-Жанейро, наверное, для всех, кто о нем слышал, ассоциируется с бразильским карнавалом. Быть в Рио – значит быть на карнавале. Однако, карнавал в Рио закончился в феврале, а мы были в нём в марте. Жена смотрела на меня такими глазами, что невозможно было притвориться непонимающим: у человека рушится мечта всей жизни! Надо человека срочно спасать. Карнавала не может не быть! Он должен где-нибудь существовать! Желательно неподалёку.
Есть в Рио-де-Жанейро такое место. Называется оно – самбодром, там не занимаются самбо, там танцуют зажигательную самбу. А ещё есть замечательные самбо-шоу. Вот туда-то и вознамерились попасть моя супруга и дочка Маша. И попали. Но прежде мы пережили почти целое приключение.
Народ в Бразилии очень душевный, жизнерадостный, всегда готовы помочь если что. Это правда. Поясню на своем опыте. Когда мы собирались улетать в Куритибу, необходимо было заказать два такси (нас ведь шесть человек, в одном мы не умещались). И я попросил помочь сделать заказ юношу Марсело, про которого я уже упоминал в связи со «Студией Флавия». Заказать такси надо было на раннее утро и при этом ни в коем случае не перепутать аэропорт Сантос Дюмон с другими близлежащими воздушными гаванями. Марсело прочитал мою записку с просьбой на португальском языке, которую я составил самостоятельно при помощи электронного словаря, кивнул и начал названивать какому-то другу. Но телефон не отвечал. Через 10 минут он прекратил звонить и сумел объяснить мне, что в пятидесяти метрах от дома на той же улице стоит желтая будка, в которой принимают заказы на поездки в такси. Отлично. Я положил свою португальскую записку на всякий случай в нагрудный карман и отправился к будке. Но там никого не оказалось. Зато в десяти метрах от будки было открыто футбольное кафе, где множество радостных мужчин душевно под пиво праздновали победу своей футбольной команды. Среди них я заметил официанта, с которым мы общались некоторое время назад, когда заходили в кафе вшестером, чтобы перекусить, поскольку кормят в нем относительно недорого и вкусно, да и находится оно совсем рядом с местом нашего ночлега. Я знаками подозвал его и показал свою записку. Он прочитал и так же знаками попросил меня минуточку подождать. Через минуту он вернулся с шикарной бразильской женщиной в кружевном платье, тут же меня обнявшей и сказавшей мне много хороших слов. Правда, о чём, я не знаю. Говорила она по-португальски. Но голос у ней был очень добрый, задушевный.
Затем женщина с моей запиской в руках обернулась к поющим и пританцовывающим мужчинам и сказала им о чём-то, указывая на меня. Не переставая пить пиво из огромных бокалов, мужчины обступили меня и начали между собой очень громко и жизнерадостно обсуждать мою проблему. Некоторые из них на ломаном английском (а больше знаками) сообщили мне, чтобы я не переживал и не расстраивался, поскольку их лучший друг уже спешит мне на помощь, и, вообще, ждать осталось недолго. Не больше пяти минут.
Через полчаса бесплодного ожидания, за время которого мне раз тридцать было предложено выпить пива или чего покрепче совершенно незнакомыми бразильскими людьми. Причем, конечно, бесплатно. Думаю, что если бы я согласился с этими предложениями, то мы вряд ли бы наутро улетели в Куритибу.
В конце концов, существует такой вид интернетный вид связи, как WhatsApp. С его помощью хозяйка нашей квартиры душевная Флавия тоже через электронный переводчик сообщила мне, Что наш друг Фабио всё устроил, и в половине пятого утра у порога дома будут стоять два свеженьких такси. Я мысленно возблагодарил красавчика Фабио, написал Флавии «обригада» и отправился от весёлой компании восвояси.
Зачем я всё это рассказал? Затем, что при поисках карнавальной бразильской самбы происходило примерно то же самое…
Ночные огни Рио. Мы идём по знаменитой дорожке из волнообразных каменных полос вдоль атлантического побережья. На рынке хиппи торговля в самом разгаре. Покупаем Тимурчику оглушительный деревянный футбольный свисток, рассматриваем прочие разнообразные самоделки. Затем нас привлекают звуки песен одного из прибрежных кафе. Заказываем себе разные напитки. Я лично выбрал маракуйю с бразильским самогоном. Неожиданно приятное сочетание. Певцы поют, как мне кажется, не столько для публики, сколько просто в своё удовольствие. Разумеется, живьем. Никаких звукозаписей. Это видно. Публика подпевает тоже в своё удовольствие.
Выйдя из заведения (впрочем, это достаточно условно можно сказать: кроме легких крыш у «заведений» здесь нет ничего - никаких стен) Люба пытается выяснить у мужчины-хиппи европейского вида всю правду о самбо-шоу. Тот подзывает к себе какого-то индейца, который в свою очередь отыскивает совершенно чернокожего парня с с редкой бородёнкой и указывает на него, как на истинного знатока самба-шоу. Знаток объясняет нам, что сейчас позвонит своему закадычному другу, который работает в Санта-Кларе ( кто или что это такое, мы толком так и не поняли) и который через час устроит нам такое самба-шоу, что мы его на всю жизнь запомним. Он начинает названивать по своему древнему телефону с разбитым стеклом. У телефона на все его тычки никакой реакции. Мы заинтригованы. Я вспоминаю, что знаю только одну Санта-Клару: ту, о которой поётся в песне про Че Гевару. Наконец, наш новый знакомец, продолжая одной рукой как бы набирать номер, другой рукой указывает нам путь и манит в него за собой. Мы, как зачарованные, устремляемся вслед за ним. Через пару километров я начинаю осознавать, что самба-шоу в местных фавелах (так здесь называют трущобы с повышенным содержанием преступности) может оказаться довольно опасным мероприятием. И я начинаю отговаривать жену и дочку от их рискованной затеи. С трудом, но мне это всё-таки удаётся.
А на самба-шоу, на этот вечный бессмертный бразильский карнавал, они всё-таки попали. Но – на следующий вечер. Мы заказали билеты на него в ближайшем отеле – с доставкой на транспорте отеля – туда и обратно... Один номер в бешеном ритме сменялся другим. А потом артисты позвали на сцену зрителей. И – началось…

Как многим известно из киноклассики ( «Здравствуйте! Я – ваша тётя…»), Бразилия – это страна, в которой много-много диких обезьян. Обычно на этом глубокие познания об этих самых обезьянах, как и о Бразилии, у цитирующих фразу из фильма заканчиваются.
Рио де Жанейро. 24 марта 2016 года. Мы направляем свои стопы в сторону знаменитой горы «Сахарная голова» дабы с неё обозревать красоты побережья и великого города. Почти вертикальные гладкие обрывистые склоны горы впечатляют и могут ввести в уныние любого, но вверх ведет канатная дорога, на которой висит небольшой вагончик! Сначала один вагончик возносит нас на гору пониже, а затем другой – собственно на «Сахарную голову». Как и все вокруг, мы начинаем щелкать фотоаппаратами, видеокамерами и сотовыми телефонами в придачу: виды с горы действительно изумительные. Специально для любителей оставлять надписи на заборах и стенах вдоль одной из наружных стен маленькой станции, на которую прибыл вагончик, висят на веревочках синие фломастеры. И вся стена изрисована надписями на разных языках.
Кое-где из лесной чащи торчат объявления на незнакомых россиянину языках и предупреждающие изображения существа, которого мы приняли за первобытного человека. Но это был не человек! Кто это был, мы увидели воочию тогда, когда меньше всего этого ожидали и вообще об этом не думали, изрядно проголодавшись на свежем горном воздухе. Мы заглянули на террасу, где расположилось небольшое кафе со всякими съедобностями. Мы наивно вошли туда и заняли свободный столик совсем рядом с растительностью, возвышавшейся из-за края террасы. Кстати, перед этим у меня было странное ощущение, что за нами следят чьи-то зоркие и очень умные глаза. Но я даже не предполагал, что этих глаз так много! Едва мы разложили еду и питьё, как лесная чаща зашевелилась, и из неё посыпались… обезьяны! Маленькие. С суровыми сосредоточенными взглядами и шевелюрой, напоминающей мини-львов!
Мой храбрый маленький сын Тимур с кусочком булки в руках направился к ближайшей обезьянке. На этом я прерываю повествование и начинаю небольшой экскурс из жизни бразильской белой игрунки. Знакомьтесь: Бразильская обезьяна - белый игрунок – sagui. Вид открыт в 1922 году. Белый ромбик на лбу, маленькие ушки тонут в густой шерсти, а на самих ушах характерные для игрунок пучки волос. И хвост длинный, длиннее всего туловища, в темных и светлых кольцах.
Все игрунки малы по размерам. Длина тела самой крупной не превышает тридцати сантиметров, а вес — пятисот граммов. Характерный признак игрунок: нижние клыки у них такие же, как резцы. И по величине, и по форме. А всего зубов у игрунок 32.
Игрунок часто называют белкообразными обезьянами. Из-за того, что у них задние конечности длиннее передних и есть длинный пушистый нецепкий хвост. Когда игрунка сидит на корточках, осенив себя пушистым хвостом, она и впрямь немного напоминает белку. Второе имя игрунок — когтистые обезьяны. Дело в том, что у всех обезьян на пальцах не когти, как у остальных зверей, а ногти. Ногти — это вообще характерный признак приматов. Наличие ногтей или хотя бы одного ногтя — основание для того, чтоб отнести животное к этому отряду. Так вот у игрунок округлые плоские ногти есть только на больших пальцах задних конечностей. На всех остальных — они похожи на когти.
Кожа игрунок имеет свойство темнеть под воздействием солнечных лучей. Обыкновенные игрунки – тёмно-серые обезьянки с белыми пучками волос у ушей (отсюда ещё одно название – белоухие игрунки) и большими голубыми глазами, обращёнными вперёд. У молодых игрунок отсутствуют кисточки длинных волос на ушах. По внешнему виду самцы от самок практически не отличаются. Хвосты длинные, пушистые, с кольчатым рисунком. Ногти сильно сжаты с боков и похожи на когти. Большой палец кисти не противопоставляется остальным.
Их диета состоит из растительной пищи, основу которой составляют древесный сок, камедь, латекс (например, «молочко» гевеи) и некоторые смолы. Также в рационе присутствуют семена, цветы, грибы, нектар, различные плоды (например, бананы). Другой важный питательный источник для игрунок – насекомые и их личинки, на добычу которых они тратят около 24–30% своего времени. Живут они семейными группами, обычно по 3–8 особей. В стайках игрунок существует особый порядок: главный самец командует только самцами, а доминирующая самка – самками.
Половой зрелости игрунки достигают к двум годам. В период половой активности самец не проявляет агрессивности по отношению к самке и предоставляет ей право самой выбирать себе партнёра. В первую очередь о потомстве заботится отец: он носит детёнышей на своей спине, принося их матери только для кормления. Если малыш свалится на землю и уцелеет при падении, у родителей пропадёт к нему всякий интерес. Эти приматы заботятся только о прикреплённых к себе детёнышах. Примерно через 3 месяца детёныши отлучаются от матери. В девятимесячном возрасте молодые особи уже неотличимы от взрослых. Долгое время белые игрунки считались эндемиком Бразилии. Но это не совсем верно, поскольку небольшие разрозненные популяции таких же игрунок обнаружены в Перу, Эквадоре и Колумбии. Однако, основной ареал этих обезьянок всё-таки находится в Бразилии…
Обезьянки, словно белки-летяги, перелетали (иначе не скажешь) с ветки на ветку. Мне они (вероятно размерами и цветом) напомнили почему-то крыс. Но у этих были не морды животных, а лица, вернее – личики. Как кукольные. Такие маленькие, и такие серьёзные, даже чуточку суровые, словно у врачей перед операцией.
Они не только запросто съели у Тимура то, что он им предложил, но и панибратски забрались в наш пакет с едой и опустошили его за десяток мгновений. Мальчик был в восхищении. Мы – в изумлении. Обезьяны – в восторге!
Наше путешествие на гору «Сахарная голова» города Рио-де-Жанейро благополучно завершилось, но впечатления от него, усиленные нашествием диких бразильских обезьян, остались в наших сердцах навсегда…

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя школа "Земля родная" (МАОУ "СШ "Земля родная") города Новый Уренгой, находящемся по адресу улица 26 съезда КПСС, д. 4 г 16 апреля 2016 года состоялась встреча школьников 6 – 8 классов с писателем Эльдаром Ахадовым. Ребята смогли задать писателю все интересующих их вопросы и выслушали увлекательные истории из жизни писателя на Крайнем Севере. Помимо этого он рассказал о своем недавнем путешествии в Южную Америку, о некоторых малоизвестных фактах из истории этого континента, а также о своих личных впечатлениях от путешествия.
Встреча прошла в непринужденной обстановке. Ребятам было интересно. Писателю – тоже. Следует поблагодарить организаторов встречи Ирину Евгеньевну Ульянову, Елену Николаевну Назырову и, конечно, директора школы – Светлану Николаевну Боцян, за хорошую подготовку к встрече.

Благостное повествование, соответствующее хронологии событий нашего южноамериканского путешествия, показалось мне слишком убаюкивающим. Захотелось внести в текст некую «перчинку». А где её взять? Как «где»? В Парагвае, конечно. И потому я нарушаю хронологию…
Посещение Парагвая было спонтанным. Заранее никто его не планировал и не продумывал. Мы туда и не ехали, и не летели. Мы туда пришли пешком. Бразильский водитель, которого я попросил отвезти нас в Парагвай, довез нас до границы и дальше не поехал, заявив, что он лучше подождёт нас тут. Больше мы его не видели.
«Это Парагвай, детка! Это Парагвай!» - крутилась в моей памяти фраза из какого-то старого фильма-боевика. Нам предстояло пересечь мост через реку Парана. На одной его стороне – бразильская пограничная служба, на другой – парагвайская. По мосту, не останавливаясь ни на какой из границ, с грохотом гоняют на мотоциклах в обе стороны ребята в закрытых шлемах. Похоже, что - парагвайские.
Наши паспорта проштампованы симпатичной бразильянкой в пограничной униформе. Мы идём по нейтральной зоне – по мосту. Под нами глубоко внизу – мутная огромная река, в наши лица дует встречный ветер, небо покрывается тучами, моросит дождь, который грозит перерасти в ливень. Впереди парагвайский берег и город Сьюдад-дель-Эсте. Парагвайских пограничников я едва не пропустил, проскочив мимо их здания. Но мы - законопослушные россияне. Вернулись. Проставили штампы в паспортах. И двинулись дальше. Бедная страна. Всюду на земле – мелкий мусор. Очень много мусора. И молодые парни, подростки, мужчины с изучающими нас, как мне показалось, взглядами.
К сожалению, я плохо знаком с парагвайскими законами, а в тот момент и вовсе ничего о них не знал. Например, о том, что Парагвай – свободная страна, а потому – ношение её гражданами любого огнестрельного оружия – их личное дело. Если бы я это знал, то не особо удивлялся, когда молодой человек среднего телосложения, покуривавший возле входа в универмаг, повернулся ко мне спиной. За спиной у него из-под ремня торчал громадного размера револьвер системы «наган». Дуло такого калибра больше напоминало дуло авиационной пушки, и ничем – наши европейские позорные микро-пистолетики. Причем, видно было издалека, что это вовсе никакое не бутафорское, а самое настоящее оружие, из которого стреляют именно на убой. Очень убедительно. Однако, никакой видимой агрессии мужчина не проявлял. И я незаметно удалился, вошёл в торговый зал и увидел посреди зала мужчину в военной униформе с огромным автоматом. Мужчина опирался на автомат, как библейский старец на посох…
Торговые ряды, залы и всякого рода торговые помещения здесь бесконечны. Продаётся всё что угодно и неугодно. Единственное, что мне не удалось найти в продаже – небольшого сувенирных размеров флага Парагвая. Однако, и этому можно найти достойное объяснение: парагвайцы – маленький, но гордый народ, флагом страны не торгуют.
Кстати, уже после поездки выяснил, что русские сыграли весьма заметную роль в истории становления парагвайской государственности. Во времена чакской войны между Боливией и Парагваем в 1932 – 35 годах преимущество боливийцев выглядело подавляющим: 250-тысячная армия против разрозненных плохо вооруженных отрядов парагвайцев, артиллерия, авиация, танки, огромная американская финансовая поддержка, опытные германские офицеры-инструкторы, даже главнокомандующий боливийской армией – немецкий генерал. Но парагвайцы не сдались. На помощь им пришли… русские добровольцы – бывшие офицеры-белогвардейцы. Их было немного, всего около 80 человек. Но после трех лет кровопролитной войны они помогли Парагваю заставить Боливию признать полное поражение. Не выручили захватчиков ни немецкие офицеры, ни американские деньги. Через 25 лет, в 1960 году в честь победы в столице Парагвая состоялся военный парад. В первых рядах шла небольшая группа пожилых русских мужчин. Парагвайский военный оркестр играл «Прощание Славянки» в честь русских, павших за свободу и независимость народа, говорящего на смеси испанск ого и языка индейцев гуарани.
Обыденный сюжет из местной городской хроники: двое – мужчина и женщина отъехали на мотоцикле от своего дома. Их начали преследовать трое мотоциклистов в масках. Женщина достала пистолет и застрелила одного из преследователей. Двое других прекратили преследование и скрылись. Убитый оказался известным в округе бандитом. К действиям женщины никаких претензий предъявлено не было. Полиция отнеслась с пониманием. «Это Парагвай, детка…»
Покидая Парагвай на паспортном контроле я заметил у одного из пограничников на столе настоящую индейскую калебасу и металлическую трубочку к ней для питья матэ. Матэ – это такой тонизирующий напиток, приготавливаемый из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Неотъемлемая часть южноамериканской культуры. Народный напиток. Первыми, конечно, после индейцев - его начали пить парагвайские грузчики. Он возвращал им силы для работы. В матэ нет кофеина, поднимающего давление. В нем есть матэин. Калебаса – сосуд для питья матэ. Напоминает пустую тыквочку. А металлическая трубочка называется бомбилья. Так вот, заметив мой заинтересованный взгляд, замерший на калебасе и бомбилье, пограничник тут же пояснил знаками и словами: «Три доллара». Это я понял сразу. К сожалению, от покупки меня отговорили. Парагвайцы – народ непосредственный, конкретный, без загогулин: если что-то надо – есть предмет для разговора.